Высокая печь в Сирке

Строительство помпейской печи: полный фотоотчет

Оглавление

Рассказываем конкретный опыт строительства помпейской печи. В самом начале здесь планировалось строительство более простой конструкции — мангала, печи или казана. Потом было решено соорудить что-то более интересное и практичное. Была оставлена печка под казан, попутно также докуплен тандыр, который очень понравился, оставлено место под стол для помпейской печи.

Пока шли предварительные работы по кладке стены и стола в беседке, автор проекта стал готовиться к созданию самой печи. Был куплен станок для резки кафеля, не было видно полотна, а также, куда оно пилит. Простой болгаркой если это делать, то везде пыль и разные неточности получаются. Для точности был приобретен специальный маятник, автор привернул его к верстачку, взял опрыскиватель и дело пошло еще лучше. К части маятника далее приворачивались упоры для того, чтобы создать нужный угол. Далее болгарка опускается и поливается с опрыскивателя. Надо просто нажать курок, и воздух стал качаться активнее. В самом начале печь собиралась насухую, на первых фотографиях отчета представлен итог по первым двум дням начала строительства — это основание и немного распилка кирпича.

Для строительства используется клиновой кирпич, он хорошо делает круг 90х100 см. Среди обилия предложений по шамоту разбегаются глаза, будут использоваться большие плиты из шамота — меньше стыков и они толще.

Было просмотрено автором немало видео и схем, стало ясно, что не существует конкретного одного чертежа, чтобы воплотить печку в действительность. Какие-то параметры лучше одном чертеже, какие-то — в другом, так и получается, что сооружается «винегрет». Интересно было, к тому же, построить что-то на самом деле качественное и интересное. Сначала автор будущего сооружения пообщался с местными умельцами-печниками, которые предлагали услуги по постройке маленькой уличной печки от 30 до 80 тысяч рублей, ценник у каждого профессионала был разный. В результате, строители-умельцы не устроили автора, и не только из-за денег, было на то много причин. В результате печка была построена самостоятельно, причем опыт был первым. Шибер и поддувало работает хорошо после постройки, проблем нет. Тяга отличная даже с временной короткой трубой.

Рассказ про помпейку

Теперь расскажем про помпейку. Был залит стол. После прочтения дополнительной информации, стало понятно, что надо утеплять под как можно лучше, потом возможности в отличии от купола просто не будет. В результате, внизу сваренного 80мм уголка была сделана ещё стяжка, а сверху керамзитобетон, и еще выше армированный 7,5 см слой смешанного бетона (смесь из керамзитного песка и пшс) В итоге получилось основание 26 см толщиной. Сверху будет под еще 6,5см. Задача была выполнена с успехом. Будет залита еще полка.
Для пода был приобретен кирпич ШБ9 размером 30 х 15 см. Меньше стыков — значит больше площадь.

Купол подходит к концу, когда кирпичи встают вертикально — радиус уменьшается и надо придавать новую форму самим кирпичам. Был сделан клин небольшой и приставлены еще 2 кирпича.

Русская печь — двигатель прогресса и изобретений. Можно было и классически подойти к процессу, как и первые ряды с циркулем поднимать по несколько кирпичей в час или два. Можно и как итальянцы — подставляют тазик на полене, далее обсыпают мокрым песком, формируя купол, и укладывают его. Но с мячом, который применялся для простоты укладки купола помпейской печи, получается гораздо быстрее и не так сложно. Причём интересно также регулировать степенью накачки просадку кирпича. Также можно рукой спокойно просовывать между мячом и кирпичом, совмещая края рядов или убирая излишек раствора.

Нюансы строительства

Работа подходит к завершению. После того, как будет доделан дымоход, надо будет приступать к отделке. На термоклей галтованым камнем будет происходить отделка. Утеплять конструкцию автор не думает, так как приготовление пищи будет происходить на одну семью. Толщина стенок тандыра составляет 5см и вполне хватает приготовить различные деликатесы. Здесь же толщина и площадь кирпича гораздо больше.

В инструкции к тандыру было написано — не пугайтесь мелких трещин внутри, это тандыр дышит через них. Поэтому автор был готов к экспериментам разного рода. Осталось уложить 2-3 кирпича на дымоход. Был сделан дровяник. Функцией его является простое декорирование пространства ( надо закрыть вид на забор), там же можно дрова хранить для печей.

Стоит подумать сразу над тем, какие купить дрова для тандыра и помпейки. Самый хороший вариант — абрикосом, яблонями, грецким орехом, это в Ахербайджане. В России выбор не экзотичен — берёза, хвойные породы и пр.

  • Осина выжегает саду хорошо.
  • Ольха дает аромат копчения.
  • Береза температуру хорошо дает.
  • Еще всякие фруктовые деревья хорошо.
  • Хвойные сорта нельзя, копоти много, тополь тепла мало дает.

Был почищен от раствора фасад, далее — примерен выхлоп. Куплена также плитка терракот и мастика высокотемпературная для облицовки купола. Дрова сухие оказались. Эксперты отмечают, что когда долго лежат дрова, дерево темнеет, а когда свежей рубки — выглядят красивее, но сырые, и соответственно, горят хуже.

Далее была доделана труба, и автор принялся за облицовку. Плитка терракот, мастика клеящая. Плитка оказалась капризной (она сделана из чистой каолиновой глины — цвет достигается моментом обжига -добавок никаких в смеси нет. Пилится плитка совсем плохо — колется и лопается вся. Что-то крупное ей отделывать — никак нельзя! Швы будут заделаны после высыхания и покрытия плитки лаком для камня В противном случае при попадании раствора, отмыть будет невозможно. Специальная расшивка с широким швом наносится с помощью пистолета.

Труба имеет диаметр 150 мм. Ее высота будет 3 метра. Рядом печка под казан с трубой 120 — там практически вылетают поленья, приходится заслонку прикрывать, колена отсутствуют. Тяга отменная получилась. На конце трубы был поставлен диффузор, который увеличивает тягу и защищает от ветра. Была доделана плитка -оставлена просохнуть. После примерки трубы надо резать крышу.

Лаком для камня была покрыта плитка. Лак красивый — с эффектом мокрого камня. С него можно с легкостью удалять загрязнения, которые появятся при заделывании швов плитки.

Отчет по постройке

На постройку печки, которую автор возводил первый раз в жизни, было потрачено 7 вечеров по 2-3 часа. Для специалиста работы здесь на 4-5 дней полных. Тем временем были затерты швы с одной стороны и утверждено положение дымохода. Осталось решиться выпилить крышу.

И вот, дошло дело до первой растопки. После доделки трубы стало ясно, что тяга отменная. Решили сразу потихоньку топить весь день и к вечеру испечь пиццу.

К вечеру печка разошлась на полную мощность, и ничего не лопнуло и не потрескалось. Пирометром был замерен темп и далее. Автор не поверил, что готовить надо 60 секунд фарш, продержал минуты 3-4. Подгорел немного низ в половине ближней к углям. Всё вкусно — вкус отличается от приготовления в духовке электрической.

Как улучшить работу печи

Для уяснения схемы работы печи и причины дефектов раберём один из случаев.

Отопительно-варочная печь с плитой, щитком с пятью дымооборотами и тёплой лежанкой. Всё подключается к одной трубе. Для хорошей работы системы плита, сблокированная со щитком, требует внимательного ухода, а размеры щитка и количество каналов в нём должны быть хорошо сбалансированы. В противном случае горение топлива идёт плохо, щиток не нагревается, плита дымит.

Читайте также  Азовский краеведческий музей

Печь плохо горит, поддымливает и за весь день не способна нагреть дом. Отопительный щиток и духовка чуть тёплые.

Осмотр печи показал, что она буквально задыхается в дыму. Из топливника горячие газы проходили над духовкой, огибали её и через хайло (отверстие в задней стенке топки топливника) уходили в горизонтальный канал и далее в дымообороты. Хайло имело размеры 25×30 = 750 см 2 , канал — 425 см 2 . И без того недостаточное сечение хайла уменьшилось за счёт обильного отложения сажи.

Ремонт начался со снятия чугунного настила плиты и увеличения сечения хайла до 1500 см 2 . Горизонтальный канал расширили до 800 см 2 . Там и там сверху было выбито по нескольку кирпичей.

Затапливаем печь. Она легко разгорелась и быстро набрала тягу. Дыма нет и в помине. Буквально через час плита разогрелась докрасна. Однако щиток даже после нескольких часов топки прогрелся только в начале горизонтального канала, остальная часть оставалась чуть тёплой. Существующая пятиоборотная система газоходов создавала чрезмерно большое сопротивление отходящим газам и снижала их температуру ниже точки росы.

Приступая к строительству или ремонту печи важно определить оптимальную площадь щитка. При расчётах исходят из следующих данных. В плите за время приготовления пищи сжигается в среднем 15 кг дров или эквивалентное этому количество угля. КПД плиты равен 0,5–0,6. Следовательно, в топливнике будет выработано (считая теплотворную способность топлива Q р н = 14600 кДж/кг) за сутки Q = 14600x15x0,6 = 131400 кДж.

Отопительный щиток может утилизировать 35% теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах. Он аккумулирует за сутки 131400×0,35 = 46000 кДж, что обеспечивает среднечасовую теплоотдачу щитка 2000 кДж. Эта величина не зависит от размеров поверхности тепловосприятия. Поэтому увеличивать количество дымооборотов более трёх, а также развивать поверхность теплоотдачи щитка свыше 4 м 2 не только бесполезно, но и вредно. Отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют своё движение, образуя толстый слой сажи в каналах.

Для устранения ошибок в конструкции печи решено было уменьшить протяжённость газового тракта, сохранив габариты щитка. Лучшие способы достижения указанной цели — расширение среднего (опускного) канала или замена последовательной системы дымооборотов параллельной. В нашем случае приняли увеличение размеров каналов, число которых сократили до трёх. Расширение сечения дымоходов в 2 раза снизило аэродинамической сопротивление в 4 раза, тяга существенно возросла.

Результаты сказались незамедлительно. Уже через полтора часа щиток разогрелся так, что не терпела рука.

Ещё одной причиной плохого прогрева печи было то, что даже при закрытой задвижке летнего хода из-за её неплотности немалая часть теплоты сжигаемого топлива улетала в небо, минуя щиток. Тщательная подгонка или временное замазывание задвижки раствором значительно снижает эти потери.

Отдельной проблемой стала реконструкция печи-лежанки. Первоначально лежанка подключалась к общей системе дымоходов и подогревалась только вторичным теплом. Такое решение, как это показано выше, невыгодно с точки зрения использования поверхности теплоотдачи. Если с 1 м 2 поверхности печи, работающей на отходящих газах, в помещение поступает до 100 Вт, то печь, имеющая собственный топливник, отдает с такой же поверхности около 600 Вт. Поэтому имеет смысл снабжать лежанки топливником, который действует в самые холодные дни отопительного периода. В межсезонье достаточно небольшого количества тепловой энергии, поступающей от топящейся плиты. Исходя из этих соображений лежанку оборудовали топливником, собственной топочной и поддувальной дверками.

Особое внимание при ремонте уделили герметизации мест примыкания дверок к кирпичной кладке печи. Это было сделано с помощью шнурового асбеста. Тщательно проверили плотность задвижки трубы. Из-за щели в ней всего в 2–3 мм печь остывает на несколько часов раньше.

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова

Добавил(а) Administrator
17.06.12 12:38

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова является пятой и самой большой из семейства «простушек». Конструкция печи была опубликована в журнале «Дом» №6/96. Печь в основании имеет размеры 2 на 5½ кирпича, высота печи 215 см. Автор называет ее кратко – ТТС, что расшифровывается как «толстостенная теплая стена». Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/ч. При этом на переднюю и заднюю стенки приходится по 280 ккал/ч, на боковые – по 920 ккал/ч. Дымовой канал имеет сечение 13х26 см.

По своим параметрам печь может отлично вписываться в простенок между двумя комнатами. При этом она является и частью стены, разделяющей комнаты, и отопительным прибором, обогревающим их.

Конструкцию печи можно условно разделить на две части: нижнюю – топочную и верхнюю – газоотводящую. В нижней части имеются два канала: нисходящий и восходящий. Наличие этих каналов позволяет производить нижний нагрев печи и выровнять температуру общего нагрева элементов печи, предотвращая их от термического повреждения.

Верхняя часть печи очень похожа на конструкцию, выполненную в виде колпака, однако имеющийся колпак разделен на пять вертикальных, восходящих и нисходящих, каналов. В свою очередь эти каналы имеют структуру сита, за счет чего резко возрастает площадь внутренней поверхности печи, соприкасающейся с разогретыми газами. Это приводит к значительному повышению кпд печи и ее теплоотдаче.

В процессе подготовки проекта печи мною были уточнены некоторые места, связанные с перевязкой кирпичей в рядах, а также установлена дымовая задвижка размером 250х130 мм.

Для более подробного ознакомления с устройством и конструкцией отопительной печи Вы можете посмотреть опубликованный тут видеоролик.

Полная информация, необходимая для самостоятельного повторения этой печи находится в проекте, который можно посмотреть и скачать ниже по тексту.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект отопительной печи 51х140 см В. Быкова.

Источник Формат файла Скачать
Я.Диск zip(pdf,doc)
TurboBit zip(pdf,doc)

Вариант с трубой сзади.

Данная печь пользуется повышенным спросом у посетителей сайта. Однако, некоторые просят сделать выход трубы у этой печи сзади. Кроме того, печь в исходном варианте довольно высокая и, если ставить ее на даче, где не всегда потолки бывают по 2,60-2,70 см, она просто не помещается по высоте.

В результате этого появился данный проект. Нижняя часть печи при этом осталась практически без изменений, а вот верхняя существенно поменялась.

Для того чтобы выход трубы оказался сзади, появился горизонтальный канал. Через этот канал производится подвод горячих газов к верхнему колпаку в передней части печи. А в задней части печи появилась подвертка, через которую, после прогрева верхнего колпака, газы уходят в трубу.

Для простоты растопки печи в ее состав добавлен растопочный ход, снабженный задвижкой. После длительного не использования печи или при плохой погоде данный ход при растопке должен быть открыт. После того как топливо в печи хорошо разгорится растопочный ход перекрывается.

За счет изменения высоты печи несколько снизится ее теплоотдача. Однако это будет не очень значительная величина, так как основной нагрев помещения происходит за счет нижней части печи.

То что в итоге получилось, можно посмотреть на представленном рисунке, а также в проекте.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать также и данный проект.

Скачать вариант проекта печи с трубой сзади.

Источник Формат файла Скачать
Я.Диск zip(pdf,doc)
DropBox zip(pdf,doc)

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.

Высокая печь в Сирке

Из самого названия отопительные печи, становится ясно, что эти печи предназначены для отопления помещений, как жилых, так и не жилых (гараж, ангар, теплица и т.д.). Разнообразие таких печей велико и отличаются они в первую очередь внутренним устройством дымовых каналов.

1. Печь с горизонтальными каналами.

В такой системе на каждый горизонтальный канал нужно ставить прочистную дверцу, для удаления пепла и сажи, которые оседает на горизонтальной поверхности каналов. В такой печи горячие газы не задерживаются в самой печи, а отдают тепло только по ходу движения к дымоходу.

В данной конструкции печи в каналах присутствуют тепловые карманы ,в которых аккамулируется тепло. Среднее сечение канала по всей длине стало больше, что привело к снижению скорости движения газов. При более низкой скорости движения газов , увеличивается теплоотдача от горячих газов к телу самой печи. Такая конструкция печи является более теплоемкой, соответственно с более высоким КПД .

2. Печь с вертикальными каналами.

Такая система каналов создает большее сопротивление для движения газов, что является, как плюсом, так и минусом этой системы. Минус – нужен более высокий дымоход для протягивания газов по каналам печи. Плюс – такая печь менее выдувается из-за большего сопротивления в каналах. Соответственно эта система более теплоемкая, чем первый вариант. Второй недостаток – это перегрев первого канала, и как следствие возникновение серьезных внутренних напряжений. ( читай-растрескивание кладки тела печи).

3 Противоточная печь.

Эта система отличается от системы с вертикальными каналами (вар.2) тем, что опускной канал в ней более широкий .Это приводит к тому , что скорость движения газов в нем падает и возрастает теплообмен между горячими газами и стенками самой печи. Такой вариант более предпочтительнее , чем вариант 2.

4 Колпаковая печь.

Эта система устроена по принципу свободного движения газов. В ней нет тепловых каналов, по которым идет движения газов, а есть колпак. Горячие газы, поднявшись к верху, колпака остывают (отдавая свое тепло печи) опускаются вниз и выходят в дымоход. После того как все дрова в печи сгорают, в колпаке остаются горячие газы, продолжающие отдавать свое тепло. Для такой печи не нужен высокий дымоход. Такая печь практически не выдувается. Колпак или колпаки могут быть разной формы и размера, что позволяет сделать печь любой формы и размера. В колпаковых печах можно использовать любое топливо –даже газ и электротены. В колпаковых печах выше КПД и они экономичнее. Эта система более выигрышная, чем варианты 1 2 3

Допускается применение комбинированных систем дымооборотов в печах. Комбинации бывают разные и их большое множество. При проектировании возможно совмещать вертикальные, горизонтальные обороты и колпаки в разных вариантах.

Как пример, комбинация горизонтальных каналов с противоточной системой.

Также есть система прямотока.

Такая система для отопительной печи не подходит, но подходит для каминов, мангалов, русских печей и в некоторых случаях для банных печей. Можно конечно улучшит эту схему , добавив в нее тепловую нагрузку с рассечками

но все равно , для отопления помещения такая система мало подходит.

Отопительные печи допускают использования дополнительных функций. Распространенные варианты таких печей.

  1. Отопительная печь с варочной плитой. Такая печь не только отапливает помещение, но и позволяет готовить или греть что-либо на плите. Недостаток этой печи: низкий топливник, меньшая теплоемкость самой печи, относительно быстрое остывание печи через плиту.
  2. Отопительная печь с хлебной камерой (духовкой). Такая печь более теплоемкая и значительно выигрывает у печи сварочной плитой. Есть два варианта такой печи: а) постоянного действия. Горячие газы не проходят через саму духовку, а греют ее только снизу или со всех сторон. Так называемая чистая хлебная камера. б) периодического действия. Горячие газы проходят через духовку, нагревая ее изнутри. Готовить в такой печи можно только после полного сгорания дров в топливнике.
  3. Отопительная печь с водяным регистром. Эта печь позволяет греть водяные радиаторы (батареи) и распределять тепло по всему помещению. Но лучше для этой цели использовать специализированную печь-котел.

Отопительные печи можно комбинировать. Можно одновременно ставить плиту и духовку, регистр и духовку и т. д. Можно делать печь с двумя топливниками. Каждый топливник работает на свою нагрузку (что более правильно). Такие отопительные печи можно объединять с камином (открытым или закрытым). Также такие печи можно делать с лежанкой и или с отопительным щитком на втором этаже.

Вариантов отопительных печей великое множество. Всегда можно подобрать для себя ту печь, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям.

Отопительно-Варочная печь

Печка шведка с котлом отопления в деревне Пеньгово

Сложена зимой 2020 года в деревне Пеньгово Московской области.

Обогревает одноэтажный бревенчатый дом. Для печи использовали коричневый кирпич Lode с закруглённым углом.

Печь отопительная из кирпича. Наро-Фоминский район СНТ Лесное-2

Сложена в 2019 году в октябре месяце в деревне СНТ Лесное-2 Московской области.

Обогревает 2 этажный бревенчатый дом.. Для печи использовали коричневый кирпич Lode с закруглённым углом.

Печь Шведка, отопительно варочная с духовкой и котлом водяного отопления

Сложена 2016 году в апреле месяце в деревне Собольки Можайского района Московской области.

Обогревает 2 этажный бревенчатый дом 130 кв метров. Для строительства печки использовался прямой коричневый кирпич Lode с закруглённым углом.

Кирпичная печь Кузнецова ОИК-4

Вот какую отопительную печь ОИК-4 по проекту И.В. Кузнецова мы сделали для отопления частного дома!

Работы выполнены осенью 2015г.

ОВП для выпечки и обогрева

Печь снабжена и плитой и духовым шкафом.

Топку закрывает стеклянная дверца, которая позволят использовать её как камин.

Печь построена для загородного дома из сруба в Московской области. Июль 2015г.

ОВП «Шведка»

При отсутствии газа печь-шведка ‒ хорошее решение проблемы отопления загородного дома. Печь имеет шведские корни :). Морозы в той стране вполне сопоставимы с российскими, поэтому практичность печи давно проверена суровым климатом.

Данная отопительно-варочная печь «Шведка» из красного кирпича выполнена осенью 2014г. в загородном доме Московской области.

ОВП на две комнаты

Отопительно-варочная печь на две комнаты и с выводом стояка для обогрева второго этажа. Печка выполнена из коричневого кирпича с закругленными углами. Выглядит очень эффектно. Смету на эту печь вы сможете посмотреть на фото. Работа выполнена летом 2014 года.

Отопительно-варочная печь «Шведка» из красного и коричневого кирпича. Топка закрытая с выходом на две стороны: в комнату и на кухню. Апрель 2014 года.

Двухэтажная отопительно-варочная печь из красного кирпича.
На первом этаже находится основной массив печи с топкой и варочными конфорками, на втором этаже — эта же печка обогревает комнату.
Эта прелесть обошлась заказчику вместе с работой и материалами в 320 000 рублей.

Отопительно варочная печка с котлом водяного отопления построена из коричневого кирпича. На первом этаже находится основной массив печки с топкой, водяным котлом и конфорками для варки. На втором этаже — стояк для отапливания комнат второго этажа. От котла водяного отопления отходят трубы, которые установленны над плинтусами по всем комнатам загородного дома.

Отопительно варочная печка из красного кирпича с двумя топками и конфорками для приготовления вкуснейшей еды

ОВП с плитой и духовым шкафом

Данная отопительно-варочная печка сделана из коричневого кирпича, в стандартном стиле.

Основной массив печки снабжен топкой и духовым шкафом для выпечки, закрытыми стеклянными дверцами из жаропрочного стекла, и двумя варочными конфорками для приготовления пищи.

Отопительная печь «Голландка» предназначена исключительно для обогрева загородной дачи. Она выполнена из красного печного кирпича. Углы печки закругленны для красоты и безопасности.

Печь отопительно-варочная с котлом для водяного отопления дома.

ОВП выполнена из красного кирпича со вставками из коричнего кирпича и сглаженными углами.

На первом этаже расположен основной массив печки с колом, на втором — отопительный стояк. Лето 2013 года.

Печь ОВП

Печь, объединяющая в себе функцию обогрева и возможность приготовления пищи, имеет ряд специфических особенностей. Ее устройство разрабатывается таким образом, чтобы максимальное количество тепла концентрировалось исключительно под варочной поверхностью, когда это нужно, или рассеивалось по всей полезной площади в условиях холода.

Такие меры позволяют экономично и с комфортом эксплуатировать печь в летний период и получать максимум полезного действия в холодное время года. В каталоге присутствуют печи, сложенные по отработанным проектам и способные оптимально справиться со своими задачами.

Выбор отопительно варочной печи

Выбор проекта печи зависит от индивидуальных потребностей и особенностей оснащаемого помещения. Предназначенные для самых разных нужд, оригинальные и практичные решения определят вид и характер будущего отопительного прибора:

  • нишеобразное расположение плиты;
  • отопительная система, рассчитанная на два этажа;
  • комплексное совмещение варочной плиты и духового шкафа;
  • проектирование встроенного водяного котла;
  • оборудование топки двумя независимыми выходами.

Все вариации печей выкладываются в соответствии с противопожарными нормами и снабжаются необходимыми защитными элементами.

Читать онлайн «Русская печь» автора Федотов Геннадий — RuLit — Страница 34

Рис. 11. Лесенка припечная

ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Основные материалы, которые необходимы для кладки кирпичных печей, — кирпичи и скрепляющий их кладочный раствор. Чаще всего в печных работах используется красный керамический кирпич. Его получают из глины путем обжига кирпича сырца в специальных печах при высокой температуре.

Однако для кладки печей наравне с керамическим нередко применялся необожженный кирпич, то есть кирпич-сырец. Для его производства не требовались специальные печи и много топлива. Наладить производство кирпича- сырца можно было на любом крестьянском дворе, была бы только неподалеку подходящая глина да песок. Уложенный в печной кладке, сырец ничем не отличается от обожженного кирпича. Правда, он боится сырости, поэтому из него можно класть печь только до трубы. При необходимости из сырца можно также выкладывать на чердаке стояк трубы, вплоть до самой крыши. Только над крышей трубу обязательно выкладывают из обожженного кирпича.

Любопытно, что печи из сырца клали не только в крестьянских избах, но даже в царских хоромах. Правда, при этом их обязательно облицовывали изразцами.

В книге «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» историк И.Е.Забелин писал: «Во всех жилых хоромах печи были изразцовые, или образчатые, ценинные из синих изразцов и муравленые, или зеленые, из зеленых… Печи ставились четырехугольные и круглые, сырчатые, из кирпича-сырца особой формы, на ножках, с колонками, с карнизами и городками наверху; поэтому и форма изразцов была разнообразна». Кирпич-сырец для царских печей использовался отнюдь не от бедности. Скорее всего применение «кирпича-сырца особой формы» можно объяснить податливостью материала. Ведь подгонять изразец, имеющий сложную форму, к кирпичной кладке из обожженного кирпича не так-то легко. С сырцом все обстоит гораздо проще: при необходимости его можно без особого труда стесать с высокой точностью прямо в кладке, а также где надо подрезать, выбрать углубление. Что же касается прочности и влагонепроницаемости, то под панцирем из поливных изразцов кирпичу- сырцу не страшны ни сырость, ни механические повреждения. Чаще всего кирпич-сырец использовался для кладки русских духовых печей. Однако с успехом его применяли и для кладки отопительных печей (голландок) и каминов. Кирпич-сырец привлекателен не только доступностью изготовления, но и широкими возможностями при декоративной отделке печей. На его гранях можно выполнять резьбу и делать рельефные оттиски. Кроме того, высохшие кирпичи легко пилятся ножовкой, обрабатываются циклями и шлифовальной шкуркой.

Изготовление кирпича-сырца. Все современные печные приборы (дверцы, вьюшки, задвижки и т. д.) рассчитаны на применение в печной кладке стандартного кирпича, имеющего размеры 250 х 120 х 65 мм. Чтобы иметь возможность использовать подобные приборы в «сырчатых» печах, тех же размеров придерживаются также при изготовлении кирпича-сырца.

Делают кирпич-сырец в деревянных формах — пролетках (рис. 12, а).

Чтобы работа шла более споро, используют двойные пролетки, в которых одновременно формуются сразу два кирпича. При изготовлении пролеток обязательно учитывают, что любая глина при высыхании сильно сжимается. Причем сырец, отформованный из жирной глины (содержащей до 5 % песка), уменьшается в объеме значительно больше, чем такой же кирпич из тощей глины (содержащей до 30 % песка). То есть у каждого конкретно приготовленного раствора или взятой из карьера глины — своя определенная степень сжимаемости. Ее определяют опытным путем. Прежде всего проверяют готовность вымешанного раствора к формовочным работам. Глиняный раствор должен быть пластичным, податливым, достаточно твердым, к тому же не прилипать к рукам. Он должен напоминать приготовленный для лепки достаточно мягкий пластилин. Один из способов проверки глины на готовность состоит в следующем. Из приготовленной глины лепят стандартный кирпич, кладут его на круглую перекладину и уравновешивают (рис. 12, б). Если примерно через минуту кирпич не согнется под своей тяжестью, то, значит, глина содержит примерно 20–25 % влаги и имеет густоту, наиболее подходящую для формовки.

Для определения сжимаемости глины при высыхании требуется значительно больше времени. При этом современными мастерами используется особая техноло гия со специальными таблицами. Из заготовленной глины лепят куб величиной 200 х 200 х 200 мм. На его гранях проводят кончиком ножа диагонали. В середине каждой грани по намеченным диагоналям прорезают ножом или по лукруглым резцом бороздки длиной по 100 мм каждая (рис. 12, в). Куб ставят сушить в отапливаемое помещение, а в летнее время в заветренное место под навесом. Сушат его не менее 10 суток. На это время заготовленную глину прикрывают влажной мешковиной или рогожкой, а чтобы влага не испарилась, сверху набрасывают полиэтиленовую пленку. Таким образом, глине предоставляется возможность хорошо вылежаться и тем самым улучшить свои пластические качества. Когда срок, отведенный на сушку, пройдет, высохший куб станет намного легче и меньше. Чтобы оп ределить процентное отношение сжимаемости глины, из которой сделан куб, измеряют длину проведенных на гранях крест-накрест желобков. Каждый миллиметр желобка соответствует 1 %. Если желобки сократятся более чем на 10 мм, то такая глина слишком жирная и для производства кирпича не годится. Также непригодна для тех же целей глина, если на вылепленном из нее кубе желобки сократятся менее чем на 5 мм. Такая глина слишком тощая, а изготовленный из нее кирпич-сырец будет рассыпаться.

Добавить комментарий

Adblock
detector